Установка входной двери в дом. Установка входных дверей своими руками

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации. Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём — дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

• мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
• угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
• торцовый ключ (для анкерных болтов);
• гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
• отвес, рулетка, уровень;
• анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
• цементный раствор или монтажная пена ;
• доска (делать монтажные колышки и клинья);
• брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

1. Снимите дверное полотно с петель.
2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери . Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2-3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

• вырезать болгаркой;
• высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

Установить входные двери совершенно не сложно, и, тем не менее, стоимость таких услуг довольно высока. Чтобы не переплачивать, ознакомьтесь с этой статьей: в ней мы подробно опишем процесс монтажа входных металлических дверей и поделимся некоторыми профессиональными секретами.

Практически все современные двери, включая дешевые китайские с жестяным полотном, имеют стандартную схему крепления дверной коробки. Поэтому сложность установки зависит скорее от материала стен и качества дверного проема. Если вы смогли аккуратно демонтировать старую дверь и очистили проем до прочного бетона или кирпичной кладки, непредвиденных проблем с установкой возникнуть не должно.

Какой нужен инструмент

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4-5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.

Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.

Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1-2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Навеска дверного полотна и регулировка

Существует несколько типов дверных петель и шарниров, но в целом их можно разделить на скрытые и открытые. Скрытые шарниры крепятся к каркасу дверного полотна и профилю коробки массивными болтами. Для навески такую дверь следует выставить на нужной высоте и удерживать, пока помощник производит крепление.

Чуть сложнее навешивать двери с открытыми петлями. Здесь потребуется не только поднять полотно на нужный уровень, но и обеспечить небольшую подвижность. Если петли имеют несъемный штифт, установите на него шарик или упорный подшипник и добавьте смазку «Литол-24». Приподняв дверь и совместив отверстия в бочонках со штифтами, опустите ее, смыкая петлю.

Штифт петель может быть съемным, при этом петли с обеих сторон имеют вид колец, вставляющихся между друг другом. Для установки такой двери ее необходимо точно выставить, чтобы отверстия во всех петлях совпадали, затем обильно смазать штифт и забить его с верхней стороны.

После навески дверного полотна производится проверка: дверь не должна самопроизвольно двигаться, когда она открыта на 5, 45 и 90° при отсутствии воздушного потока. Если коробка установлена неровно, ее регулируют, отпуская анкера или нанося легкие боковые удары по заваренной шляпке арматурных стержней. Если коробка установлена строго по уровню, движение полотна устраняется регулировкой навесов. Дверь также должна тихо закрываться, не встречая сопротивления язычком замка, для этого нужно отрегулировать ответную планку.

Герметизация и заделка

После установки двери остается технологический зазор между коробкой и проемом, который необходимо заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Цементным раствором заполняются коробки с тавровым профилем, при этом раствор закладывают в полости тавра еще до установки двери в проем.

Смесь готовят из трех частей песка и одной части цемента марки М400. После вымешивания раствор должен оставаться слегка сухим, к нему добавляют алебастр в количестве 1/4 массы цемента. Полученным составом заполняют пространство профиля, ждут 15-20 мин до полного высыхания и устанавливают дверь. Технологический шов заполняется таким же составом снизу вверх с внутренней стороны, с внешней временно прикладывают деревянную планку.

Полиуретановой пеной зазор заполняют в полную толщину шва и сутки ждут высыхания. Только после затвердевания пены удаляют распорные клинья и задувают образовавшиеся полости. Излишки твердой пены срезают ножом заподлицо с коробкой, устанавливают наличники и снимают малярный скотч.

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

• Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

• Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
• Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
• В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
• Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

• Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

Установка доводчика на дверь>
• Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
• Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
• Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
• Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
• Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

• При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

• Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

• Болгарка.
• Перфоратор.
• Уровень.
• Молоток.
• Рулетка.
• Клинья деревянные.
• Болты анкерные.
• Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

• Демонтировать старое дверное полотно и петли.
• Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

• Ломом выломать блоки коробки.
• Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
• Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

• По периметру установить деревянные клинья.
• Монтаж первой стойки с петлями в проём.
• Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
• В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
• Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками.
• Смазать петли.
• Монтаж полотна.

• Установка фурнитуры: замка, ручки.
• Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
• Установка второй стойки на анкерные болты.
• Проверка двери.
• Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

• Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
• Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
• Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

• Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
• Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
• Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
• Установка второй створки, установка ригелей.
• Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

• Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

• Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
• Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
• Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
• Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
• Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
• Ригели замка не должны тереться о коробку.
• Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
• Проверить работоспособность замков.
• Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

Как монтировать правильно

Как правило, входную дверь могут поставить специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить конструкцию необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические изделия, которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж.

В чем привлекательность металлической двери:

• Главное преимущество - безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
• Доступность любых материалов отделки.
• Ценовой выбор достаточно широк , и удовлетворит разные категории покупателей.
• Долгий срок жизни.
• Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. ).

Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

• Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
• Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. ), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
• Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
• Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

Важно! Бывает, что недорогие модели оборудуются не стальными, а пластиковыми штырями. Это недопустимо!

Какой понадобится инструментарий

Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:

• ломик небольшого размера или фомка;
• перфоратор;
• болгарка;
• уровень;
• отвес;
• молоток;
• рулетка;
• клинья деревянные;
• крепления анкерные;
• пена монтажная.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

• Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель. В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. ), просто открутите ее обычной отверткой.
• Далее начните демонтаж основы. Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
• После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки. Гораздо труднее придется тем людям, у которых дверная коробка выполнена из металла. Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. ).

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Итак:

1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её , подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

Если петли неразъемные, то выкрутите саморезы, которые держат дверь в коробке, с помощью шуруповерта или простой отвертки.

1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная . Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
2. Для демонтажа металлической коробки , закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.

1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены , тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина - 90 см (см. ). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

• теплоизоляция - около десяти см;
• стяжка - около пяти см;
• отделочный слой пола - два-три см;
• верхняя балка коробки двери - пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Способы крепления дверной коробки

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

• Через отверстия в профиле коробки
• С использованием монтажных пластин

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

Для справки. Если по каким-то причинам применение сварки невозможно, металлические прутья после установки коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить коробку.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление с использованием монтажных пластин

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Совет. Чтобы обеспечить ещё более надежное крепление, можно комбинировать оба способа, используя и монтажные пластины, и отверстия в коробке.

Установка входной двери

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. ), сначала в проем монтируется коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Последующие действия таковы:

1. В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями , для чего используется длинный уровень или отвес.

1. Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
2. После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
3. Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – , , глазок.
4. Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
5. По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры , предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
6. Когда пена или раствор окончательно высохнут , можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
7. С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Европейский способ крепления дверей

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Приступим к выравниванию

Как поставить дверь в квартиру: удаляем остатки пены.

Оно делится на следующие этапы:

• проверьте вертикальность стойки;
• просверлите перфоратором в стене через специальные монтажные проушины, небольшие отверстия , диаметр которых должен быть 15 миллиметров, а глубина 100-120;
• забейте в отверстия штыри и произведите закрепление анкерных болтов;
• опять проверьте вертикальность стойки , используя строительный уровень;

Теперь можно приступить к навешиванию дверки. Для этого смажьте предварительно петли. Дверка входная своими руками практически установлена.

После всех процедур описанных выше, установите дверную фурнитуру (см. ). Теперь попытайтесь выровнять боковую стойку таким образом, чтобы зазор между ней и дверкой не превышал 2-4 миллиметра по всей высоте. После этого закрепите стойку и повторите операцию со второй. Если все выполнено верно, можно приступить к завариванию прутьев или к их затягиванию.

Теперь воспользуйтесь монтажной пеной, для того чтобы заделать зазор между дверной коробкой и стеной. Для того чтобы не запачкать полотно и коробку, обклейте их молярным скотчем. Обычно, для обработки дверки хватает одного баллона с монтажной пеной, но можно и перестраховаться.

Примерно через сутки монтажная пена полностью высохнет. Срежьте аккуратно ножом остатки пены. После этого, обработайте пространство между дверкой и дверной коробкой обычной штукатуркой или другим подходящим материалом. Установка входной дверцы окончена.

Поздравляем, теперь вы знаете, как установить входную дверь. Самое главное, помните, что устанавливая входную дверку, необходимо соблюдать внимательность и аккуратность. Если вы выполните все с точностью как указано в нашей инструкции, вы сможете сами качественно и надежно установить входную дверцу. После установки, вы можете подобрать наличники, подходящие к вашему интерьеру, так же, поэкспериментируйте с фурнитурой, или оставьте все в базовой комплектации.

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными,
деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными
автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей
соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой
дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно
же, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как
установить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет
гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее
регулировку.

Установка металлической двери своими руками

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки металлических дверей

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном
профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много
времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает
замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день
нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного
производства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется
защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить
малярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от
места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса,
защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в
какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора.
Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене
входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со
всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и
делится на две составляющие:

• демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на
  неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко
  соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться
  ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;

• демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной).
  Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда
  нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема.
  Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома.
  Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно
  срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности
  поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей.
И имеет несколько особенностей:

• Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное
  полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его
  нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы
  установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного
  проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной
  безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и
  т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей,
  поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас
из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий
проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода.
Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого
используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо
сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую
ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема,
это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

• Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной
  толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно
  разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем.
  Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых
  блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической
  двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери,
  который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

• Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно
  ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену,
  толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении
  стены.

• Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме
  проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался
  деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном.
  Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком
  брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение,
дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими
руками.

Технология установки дверных блоков — схемы представлены на
рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса
входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа,
т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с
выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка
устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А
технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от
толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через
отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые
затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной
является толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются,
а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы
образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно
заострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины
внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в
проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены
должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные
отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150
мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится
арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью.
Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о
защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не
поддается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку)
представлена на фото.

Способ 3 — установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих
сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на
схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка,
в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня,
якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до
полного затвердения раствора.

Такой способ установки можно считать сверхжестким и
надежным. Кроме этого к его преимуществам можно отнести отсутствие
необходимости в штроблении и сверлении стен, а также возможность установки в
стену с высоким показателем кривизны.

Монтаж входной металлической двери — правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что
металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа
нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным
использованием строительного уровня или отвеса.

• замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

• устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит
  избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с
  использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее
  положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам,
  чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней
стороны коробки.

• высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны
  соответствовать размерам крепежных элементов;

• завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;

• обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него
  будет приходиться наибольшая нагрузка;

• установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную
  (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами.
Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это
позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и
петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее
открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все
крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно
ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено
правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем
остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней
петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно
следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь.
Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной
коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не
допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой
и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной,
которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и
коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее
срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в
коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки,
которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от
постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей — видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление
наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в
уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за
дверным полотном с внутренней стороны:

• при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие
  средства;

• при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше
  использовать влажную ткань без химических средств;

• при декорировании ламинатом можно использовать любой вид
  ухода, главное вытереть дверь досуха;

• при использовании шпона в отделке двери лучше применять для
  чистки специальные полироли для дерева;

• для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а
  подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной
металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под
силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Метки: Двери Входные двери Металлическая дверь